Бойлер косвенного нагрева своими руками: как сделать и подключить

Недаром говорят, что новое – это хорошо забытое старое, слегка улучшенное и модернизированное. Не исключением является и бойлер косвенного нагрева, принцип работы которого известен со времен появления водяной системы отопления. Попросту говоря, это змеевик, по которому бежит теплоноситель, расположенный в накопительной емкости. Именно этот змеевик, подключенный к системе отопления, и нагревает воду для домашнего использования. Об этом баке пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками?

труба и емкость на 150-200л. Несмотря на такое малое количество материалов и простое устройство бойлера косвенного нагрева, с ними придется изрядно повозиться, чтобы собрать в единое изделие. По большому счету, еще до начала сборки нужно произвести ряд подготовительных работ. По сути, понадобится изготовить две части этого устройства. Поговорим о них несколько подробнее.

1. Змеевик. Это наиболее сложная в изготовлении часть косвенного водонагревателя – по своей сути, это труба, закрученная в спираль. Сами понимаете, что без специального оборудования скрутить трубу в бараний рог не получится – придется хитрить и изворачиваться. Следует понимать, что форма змеевика – не такой уж важный момент. В общем, выход из этого положения есть, и даже не один. Во-первых, змеевик можно изготовить из медной трубы – она продается в бухтах и, по сути, уже является скрученной. От вас потребуется только уменьшить диаметр этой бухты и вытянуть спираль в высоту – это не сложно делается руками, и комментарии здесь излишни. Единственная сложность, которая может возникнуть при таком изготовлении змеевика, это соединение его с самим баком – его либо тоже придется делать из меди, что не очень хорошо и к тому же дорого, либо использовать специальные переходники. По большому счету, это не такая уж и проблема – любой сантехники вставит с помощью прокладок в емкость сгоны и подсоединит к ним змеевик посредством разъемных резьбовых соединения. Во-вторых, змеевик можно собрать из черной трубы и готовых поворотов (отводов) – да, он не будет иметь спиральную форму, но в целом свое предназначение он выполнит. Недостатком «черной» трубы является ее недолговечность. В общем, медная труба будет идеальным вариантом – на ней и остановимся в данном примере, а вы уже делайте как считаете нужным.
   

   
   


2. Накопительный резервуар – стандартно он изготавливается из листового железа. В заводских условиях ему придают форму цилиндра, но при самостоятельном изготовлении этого узла придется довольствоваться формой куба. Либо нужно будет подыскать готовую емкость в виде бочки или еще чего-либо, во что сможет поместиться медная спираль. С точки зрения технологии изготовления такой емкости следует обратить внимание всего на два момента – это герметичность (бак нужно будет проверить на его способность выдерживать воду под давлением) и частичное изготовление. Чтобы вставить в него змеевик, бак должен быть открыт хотя бы с одной стороны – она заваривается потом, после соединения двух частей бака.

В принципе, можно быть немного дальновидным и перестраховаться на все случае жизни. К примеру, летом запускать котел и палить газ ради одного горячего водоснабжения будет неразумно. Чтобы сделать бак косвенного нагрева независимым от системы отопления, в него дополнительно можно встроить электрический тэн. Бойлер косвенного нагрева с тэном можно эксплуатировать и зимой, и летом – для изготовления данного универсального варианта дополнительно понадобится сам тэн (точно такой же, как монтируется в электрических накопительных водонагревателях), а также муфта для его установки.

водопроводу и дать давление – если в течение получаса протечки не появятся, значит можно двигаться дальше и приступать к завершающему этапу работ.

3. Закрываем бак – завариваем наглухо его последнюю сторону. Здесь нюансов нет, и герметичность бака в полной мере зависит от руки сварщика.

И совсем последний этап изготовления бойлера косвенного нагрева своими руками – это врезки для подключения к горячему и холодному водопроводу, а также, если имеется необходимость, то и для тэна. Для подачи в бойлер холодной воды врезка диаметром ¾ дюйма делается в нижней части бака, а для горячей (такого же диаметра) в его верхней части – не снизу и сверху, а сбоку бака. Снизу врезается муфта диаметром полтора дюйма, в которую вкручивается электрический нагревательный элемент.

Здесь нужно остановиться и опрессовать сам бак. В принципе, его герметичность видна на стадии прорезывания первого отверстия для врезки водопровода – если произошел хлопок, значит все герметично. Но не стоит обольщаться – проверить его герметичность все равно нужно. Принцип тот же – устанавливаем бак в место постоянной дислокации, подключаем к холодному водопроводу через нижний патрубок (подключение можно делать капитальное – если все нормально, оно там и останется), верх глушим и даем давление воды. Спустя полчаса, если течей не будет обнаружено, бак можно подключать в систему полностью и пускать его в эксплуатацию.

Совсем забыл. Для экстренного сброса воды в нижней части бака следует предусмотреть сливной кран – это еще одна врезка диаметром полдюйма, на которую впоследствии  устанавливается кран. И еще одно – прямо сверху бака нужно врезать еще один патрубок с резьбой (желательно с внутренней). В него будет установлен сбросник для воздуха – можно просто кран, а можно и автоматический воздушный клапан.

отоплению. Это и есть два основных этапа работ, связанных с его монтажом.

1. Контур отопления (змеевик) – его нижняя часть подключается к обратному трубопроводу системы отопления, а верхняя к подаче теплоносителя. И тот и другой трубопровод подсоединяется через отсекающие краны. Как вариант, на обратке можно установить дополнительный циркуляционный насос, который улучшит эффективность работы водонагревателя. По сути, в современных системах отопления, работающих по принципу искусственной циркуляции теплоносителя, без него не обойтись. А раз имеется насос, значит вокруг него нужно сделать байпас и установить еще пару кранов – один на байпасе, а другой после насоса. Все это понадобится в случае выхода из строя насоса.


2. Водопровод. Здесь вообще все без проблем – холодная вода подается в бойлер через нижнюю подводку, а забор горячей воды осуществляется через верхний патрубок. Опять же, здесь нужны отсекающие краны в количестве двух штук, установленных на холодной и горячей воде.
   

   
   

В принципе, это весь монтаж. С вопросами: как поставить бак на место (сварить для него треногу или другую опорную конструкцию), как вкрутить ТЭН, установить сбросник и слив, думаю, разберетесь самостоятельно – сложного здесь ничего нет.

И в завершении темы, как сделать бойлер косвенного нагрева своими руками, добавлю только одно – залогом долгих лет службы такого изделия является разумный выбор материалов и продуманный подход к его изготовлению. И вообще, подходя к вопросу самостоятельного изготовления подобных установок, следует тщательно взвесить все за и против, реально оценить свои силы и возможности и только после того, как вы окончательно убедитесь в том, что затея будет доведена до кона, можно приступать к работе.